C’est une lettre qui en dit long sur le climat d’inquiétude entourant l’essor de la « fast fashion » en France. Vendredi matin, les députés Anne-Cécile Violland (Horizons) et Antoine Vermorel-Marques (Droite Républicaine) ont adressé un courrier au Premier ministre Sébastien Lecornu, l’exhortant à mettre un coup d’arrêt au partenariat controversé entre le géant chinois Shein et le BHV Marais, haut lieu du commerce parisien dont une partie des murs est détenue par la Caisse des dépôts.
« L’installation d’une marque comme Shein au cœur d’un espace commercial financé en partie par le contribuable nous paraît inopportune », écrivent-ils, réclamant « cohérence et fermeté » de la part de l’exécutif.
Le paradoxe du “beau” et du “jetable”
Derrière cette offensive politique se dessine un dilemme plus vaste : faut-il laisser proliférer dans les temples de la consommation urbaine des enseignes dont le modèle économique repose sur le jetable, l’hyperconsommation et une opacité industrielle assumée ?
La question prend une résonance particulière lorsqu’elle concerne le BHV, institution parisienne chargée d’histoire et d’une certaine idée du commerce à la française. Voir s’y installer Shein, symbole global d’une mode standardisée et à bas coût, relève presque de la provocation culturelle.
Une proposition de loi attendue
Les parlementaires demandent par ailleurs la mise en œuvre rapide de la proposition de loi visant à encadrer, voire sanctionner, les pratiques de la fast fashion. Une manière de rappeler que la mode n’est pas qu’un secteur économique : elle engage des choix esthétiques, écologiques et civilisationnels.
Au-delà du partenariat BHV-Shein, c’est une interrogation fondamentale qui traverse ce débat : peut-on continuer à fermer les yeux sur l’empreinte écologique et sociale d’une mode qui fabrique à la vitesse de l’algorithme, mais s’use plus vite encore que les tendances TikTok qui la propulsent ?
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