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À Canton, *Le Figaro* a pénétré dans les ateliers de sous-traitants de Shein, où des couturières travaillent jusqu’à quatorze heures par jour, payées à la pièce, sous des cadences toujours plus intenses. Ce modèle industriel, au cœur du succès mondial de l’ultra fast-fashion, repose sur une main-d’œuvre épuisée et largement invisibilisée, tandis que les autorités occidentales commencent à durcir leur réponse face au géant chinois.

Un séisme dans le monde du retail français L’arrivée de…

Deux députés, Anne-Cécile Violland (Horizons) et Antoine Vermorel-Marques (Droite Républicaine), ont écrit ce vendredi au Premier ministre Sébastien Lecornu pour réclamer l’arrêt du partenariat entre Shein et le BHV, partiellement financé par des fonds publics. Ils jugent « inopportune » l’installation du géant de la fast fashion dans un lieu emblématique parisien et demandent la mise en œuvre rapide de la proposition de loi contre la fast fashion. Au-delà du cas Shein, la controverse relance le débat sur le rôle de l’État face à une mode jugée à la fois écologique et culturellement problématique.

Les grandes marques de mode copient de plus en plus les créations de petites maisons indépendantes, souvent sans conséquence. Faute de moyens juridiques et financiers, les jeunes créateurs peinent à faire valoir leurs droits face à des multinationales protégées par des armées d’avocats. Le droit de la mode, flou et difficile à appliquer, laisse peu de recours. Dans cette industrie qui célèbre l’originalité, l’asymétrie des pouvoirs expose les petits à un pillage silencieux, où l’élégance cède souvent la place à la prédation.